Hotel san juan isla verde: FAIRMONT EL SAN JUAN HOTEL (Isla Verde, Puerto Rico): opiniones y precios

★ Las 9 mejores cosas para hacer en la Isla Orcas de Washington ★

• Kayak de mar (Hoteles cercanos)
• Cata de vinos (Hoteles cercanos)
• Ascenso a la Constitución (Hoteles cercanos)
• Tomar un curso (Hoteles cercanos) 9 0004
• Disfrute de una gloriosa puesta de sol (Hoteles cercanos)
• Haga un picnic a lo largo de la orilla en Obstration Pass Park (Hoteles cercanos)
• Juegue en Cascade Lake0004
• Explore el Museo Histórico de la Isla Orcas (Hoteles cercanos)

La mayor de las Islas San Juan, un archipiélago frente a la costa norte del estado de Washington al que se puede acceder en ferry, la Isla Orcas es un paraíso verde al que los lugareños suelen referirse como la “perla de San – Juana”. La isla de 57 millas cuadradas es rural y montañosa. con caminos sinuosos que serpentean a través de un denso bosque, pasando por campos de viejos graneros de manzanas y estudios de arte. Es también el hogar de las montañas más altas de San Juan, así como de muchos pueblos encantadores. Si bien puede sentarse y simplemente disfrutar del paisaje, también encontrará muchas otras cosas que hacer aquí.

Kayak de mar

Ver orcas salvajes, Islas San Juan, Washington

Kayak de mar (hoteles cercanos)

Las Islas San Juan son conocidas como uno de los mejores lugares de observación de ballenas en el mundo, especialmente orcas que ven y haz una parada para cenar salmón Chinook. Como saben, las orcas del residente del sur se ven con mayor frecuencia desde finales de mayo hasta principios de octubre. La mejor oportunidad para una vista de cerca es hacer un viaje en kayak, una experiencia mucho más íntima que si se uniera a un tour regular de avistamiento de ballenas en barco. Mientras navega por las tranquilas aguas, además de las orcas, es probable que vea todo tipo de vida salvaje, como águilas calvas, marsopas, focas y nutrias marinas.

Degustación de vinos

Bodega Isla Orcas

Degustación de vinos (hoteles cercanos)

La isla Orcas, junto con las islas San Juan y López, son ideales para los amantes del vino con la oportunidad de disfrutar de los vinos locales. Orcas Island Winery tiene una sala de degustación que sirve nueve variedades diferentes. Las compras solo están disponibles localmente, por lo que esta es su oportunidad de recoger una botella o dos para hacer un picnic. Doe Bay Wine Company es otra opción, con una sala de degustación y una tienda de botellas en la isla. Los propietarios Cole y Stephanie Sisson también ofrecen eventos y degustaciones para parejas, lecciones privadas y más.

Escalada en la Cumbre de la Constitución

Vista del Monte Baker desde la Montaña de la Constitución, Isla Orcas

Escalada en la Cumbre de la Constitución (hoteles cercanos) en el Parque Estatal Moran en la Isla de las Orcas. Subiendo a la cima con una caminata de 3.4 millas en cada dirección, serás recompensado por tus esfuerzos con una vista de 360 ​​grados que incluye muchas otras islas, así como atisbos de las cascadas del norte y el elevado Monte Baker.

Hay aproximadamente 38 millas de senderos para caminatas en el parque, por lo que tendrá muchas otras opciones si la caminata a la montaña Constitución parece demasiado difícil. Esto incluye el Cascade Falls Trail, una caminata fácil de ida y vuelta de 3 millas que ofrece vistas panorámicas de las cataratas desde múltiples puntos de vista.

Tome el campo

Orcas Island Golf Course

Tome el campo (hoteles cercanos)

Los golfistas ávidos pueden jugar en Orcas Island Golf Course, un campo de golf de 9 hoyos abierto al público que también ofrece una excelente selección de alquiler de palos de golf , campos de prácticas y clases de golf. Ubicado cerca de Eastsund, no solo disfruta de una ubicación impresionante frente a Crow Valley, sino que también está bien mantenido, con calles y hoyos desafiantes para golfistas de todos los niveles.

Atrapa un glorioso atardecer

Atardecer en Killer Whale Island

Atrapa un glorioso atardecer Las flores salpican el mar de Salish.

Hay algunos lugares excelentes para observar, como desde la cima de Constitution Mountain, donde puede ver la luz que brilla en Mount Baker, así como West Beach, que ofrece amplias vistas de la bahía y otras islas. La playa norte también es una de las favoritas, ya que mirando hacia el oeste verás la isla de Saturno y la puesta de sol, mientras que las islas de Matia y Suchia están al norte. Si la marea está baja, incluso puede empujar más para capturar una vista particularmente espectacular del sol arrojando los últimos rayos del día sobre Mount Baker.

Picnic en la playa en el parque estatal Obstruction Pass

Orcas Island Seafront

Picnic en la playa en el parque Obstruction Pass (hoteles cercanos)

El parque estatal Obstruction Pass es un parque estatal menos visitado ubicado en la parte sur de la isla. Uno de los pocos lugares en Orcas Island con acceso a más de una milla de la costa de agua de mar del estado, un sendero corto de media milla lo lleva desde el estacionamiento hasta la playa. Única en el área, esta franja está formada por bolsas de grava poco profundas en lugar de costas rocosas y ofrece hermosas vistas que son perfectas para un picnic o contemplación tranquila.

Juega en Cascade Lake

Cascade Lake Bridge, Orcas Island

Juega en Cascade Lake aunque el más popular es Cascade Lake, ubicado en la entrada del Parque Estatal Moran. Aquí encontrarás varios alquileres de embarcaciones, incluyendo hidropedales, botes tradicionales, kayaks, canoas y kayaks, así como una gran piscina. También puedes probar suerte en la pesca, ya que aquí abundan las truchas arcoíris.

Pasee por East Sound Village

Iglesia histórica, East Sound, Orcas Island, Washington

East Sound Village Walk (hoteles cercanos) camine con hermosas vistas al mar y visite las numerosas galerías de arte y tiendas locales. También hay varios restaurantes y panaderías con delicias especialmente deliciosas.

Gran parte de la actividad se lleva a cabo en Green Village, como el mercado de agricultores de los sábados, donde puede comprar alimentos orgánicos, artesanías, ropa, joyería, cerámica y más, todo hecho o cultivado por agricultores y artesanos locales.

Explore el Museo Histórico de la Isla Orcas

Museo Histórico de la Isla Orcas

Explore el Museo Histórico de la Isla Orcas (Hoteles cercanos)

El Museo Histórico de la Isla Orcas se encuentra en una serie de seis cabañas originales que datan de la década de 1880. Se enfoca en la historia local de la Isla Orcas y otros San Juan, con la colección habitual de fotografías históricas, armas, herramientas y artículos para el hogar, pero también ofrece una historia del horno de cal de la isla y sus primeros habitantes. Estrecho de Salish del Norte.

Isla de la Juventud | Publicaciones | La Vuelta al Mundo

Artículos de la revista “La Vuelta al Mundo”

El primer europeo que pisó esta verde isla fue el “mismo” Cristóbal Colón. Ocurrió el martes 3 de julio de 1494, durante la segunda expedición del célebre navegante a las costas del Nuevo Mundo. Uniendo indiferentemente un nuevo terreno a las vastas posesiones de la corona española, Colón lo nombró “San Juan Evangelista”, sin saber que los indios que aquí vivían habían otorgado en secreto a su tierra tres nombres a la vez: “Camargo”, “Guanaja”. y “Siguaneya. En el futuro, el cambio de nombre siguió una serie continua, y ahora, tal vez, se puede argumentar que casi no hay otro objeto geográfico en la tierra que cambiaría de nombre con tanta frecuencia. Tras el “San Juan Evangelista” vino el nombre “Santiago”. A principios del siglo XIX, los funcionarios de Madrid llamaron a la isla la “Colonia de la Reina Amalia”, pero en ese momento se fijó en los mapas otro nombre, que se había convertido en el principal, “Isla de Pinos” – “Isla de los pinos”. ”.

Posteriormente, Pinos fue llamado de otra manera: “Ispa Chiquita” – “Isla Pequeña”, – decían los cubanos, los habitantes de la “Isla Grande”. Pinos también fue llamada “Isla de los loros”, “Isla olvidada”, “Isla de los piratas”. Con la mano ligera del escritor Stevenson, quien supuestamente eligió a Pinos como escenario de su famosa novela, apareció el exótico nombre de “La isla del tesoro”. Imposible no mencionar el título más reciente, que poco a poco va ganando derechos de ciudadanía. El billete que presenté al controlador del transbordador marítimo, que se dirigía desde la costa sur de Cuba a la Isla Chiquita, decía: “El punto de llegada es la ‘Isla de la Juventud’. Este nombre se lo dio a Pinos Fidel Castro.

El caleidoscopio de estos nombres refleja la colorida e inusual historia de la isla, cuyas primeras páginas están inscritas con mosquetes y dagas de piratas.

Bajo la sombra del Jolly Roger

Desde el comienzo mismo del comercio pirata en el Atlántico occidental y el Caribe, el tranquilo y apacible Pinos se ha convertido en una especie de cuartel general para gallardos “caballeros de la fortuna”. Los legendarios vaqueros de las interminables praderas oceánicas lo convirtieron en una acogedora posada donde uno podía tomar un descanso de los asuntos militares, realizar simples operaciones de comercio con “bucaneros” -proveedores de alimentos- y enterrarlo bajo alguna palmera (“… una profundidad de tres pies, en cinco pasos al este de la punta de la sombra del mediodía”) otro cofre con piastras, esmeraldas y barras de oro. Sin embargo, en la sala de un pequeño museo ubicado en una antigua iglesia luterana, puedes ver grabados antiguos que te introducen en el mundo siniestro bajo la sombra del Jolly Roger.

La historia también debe la primera descripción de Pinos a los piratas. Lo anterior no quiere decir en absoluto que alguno de ellos se encendiera repentinamente de amor por las ciencias y decidiera cambiar la espada por una pluma de ganso. Simplemente por uno de los corsarios en 1792, el secretario del virrey español en Lima, don Dionisio Franco, fue capturado y enviado a Pinos, quien se dirigía desde Cartagena al puerto cubano de Batabano. Un funcionario leal y trabajador, incluso en cautiverio, se preocupó devotamente por los intereses del rey. Tras pasar cerca de un mes y medio en Treasure Island, preparó un escrupuloso y detallado relato de sus desventuras. De este documento aprendemos que a fines del siglo 1111 en la isla, cuya superficie supera los dos mil kilómetros cuadrados, solo vivían permanentemente 86 personas: 14 esclavos, 72 libres. Bajo el liderazgo de los tres principales dueños de Pinos, tres fuertes familias -Duarte, Selaver y Sayas- se dedicaban a la crianza de animales. En otras palabras, proporcionaban carne a clientes piratas.

El primer estadounidense en visitar la isla fue un tal Sr. Johnson, quien viajó a lo largo y ancho de Pinos en la segunda mitad del siglo XIX, recolectando muestras de suelo y hablando con los lugareños sobre el clima y las perspectivas de cosecha. En agosto de 1898 llega a la “capital” de la isla, Nueva Gerona, la primera misión “amiga” norteamericana. Para entender lo amable que era, hay que recordar que por estas fechas la guerra de independencia llegaba a un triste final para Cuba; En virtud del Tratado de París, firmado en diciembre del mismo año, España renunció en favor de Estados Unidos a sus numerosas posesiones en el Caribe.

La idea de Gerardo Machado

Sin embargo, los norteamericanos no lograron hacer de Pinos otra versión de Puerto Rico: los cubanos defendieron con el pecho esta pequeña isla. Para luchar por su reunificación con Cuba se crea en La Habana un Comité Antiimperialista, encabezado por Julio Antonio Mella, uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. Las protestas crecen en la capital y en todo el país. En 1925, el Congreso estadounidense se vio obligado a ratificar el Tratado Hay-Quesada, que devolvió a Pinos la “ciudadanía cubana”.

¡Genial! ¡Ahora por fin puedes empezar a explorar Treasure Island! Así piensa, frotándose las manos con satisfacción, el dictador habanero Gerardo Machado. El primer paso en esa dirección, dado por Machado, sigue siendo por muchas décadas y el último. ¡Pero qué hito fue! Apenas unos meses después de la ratificación del tratado de Hay Quesada, en 1926, en presencia del Excelentísimo Señor Presidente de la República, ministros, parlamentarios, representantes de la prensa y del público, cerca de Nueva Gerona, se puso la primera piedra de una nueva , la mejor del país, la más moderna de Latinoamérica, equipada con ciencia y tecnología de última generación. .. Reclusorio Presidio Modelo.

El costo estimado de esta instalación fue de $250,000. ¡El real, al final de la construcción, casi lo triplicó! Fueron necesarios tres años para construir el milagro del sistema penitenciario latinoamericano. Allí, en las afueras de Nueva Gerona, trabajaban los ingenieros y técnicos cubanos más calificados, y allí llegaban especialistas en construcción de los Estados Unidos contratados por divisas. Y finalmente, se levantó el edificio. Cuatro bloques cilíndricos gigantes son edificios de prisiones. Entre ellos hay un bloque redondo: un comedor.

Los rumores sobre la prisión milagrosa se extendieron por toda América Latina, y su visita se convirtió en un punto obligado en los programas de visitas de las delegaciones gubernamentales de entonces.

…Una linda negra, ex maestra habanera, María Verena González, ahora directora del museo, ubicado en el edificio de servicio de la prisión, nos invita a mirar uno de los bloques. Pasando por una puerta baja, nos encontramos en el centro de un enorme edificio redondo sin una sola partición. Hay cinco pisos de celdas a lo largo de toda su pared. 465 jaulas individuales, en las que a menudo se pusieron en parejas y tríos. En lo más alto, en el sexto piso, hay una especie de brasero natural: celdas de alta seguridad para los culpables. En el centro de la gigantesca sala, que da lugar a algunas vagas asociaciones con los antiguos circos romanos o los hangares de aviación, hay una alta torre rematada por una caseta con aspilleras. Allí había un centinela. Un centinela, ante cuyos ojos – todo el bloque. Para garantizar su seguridad, el acceso a la torre de la torre se realizó a través de un túnel subterráneo.

La prisión se ha convertido en el símbolo y la maldición de la isla. De ninguna manera estaba destinado a carteristas y proxenetas. En primer lugar, fue creado para encarcelar a los luchadores contra la dictadura de Machado y los regímenes pseudoconstitucionales que lo reemplazaron. El 18 de octubre de 1953 sus puertas se abren para recibir al prisionero número 4914 – Fidel Castro, quien tres meses antes había realizado un atrevido ataque con un grupo de asociados al cuartel de las tropas gubernamentales Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba. Las autoridades penitenciarias no se atrevieron a enviar al valiente revolucionario al bloque común. Lo colocaron en uno de los edificios de servicio, donde lo colocaron bajo una vigilancia especialmente cuidadosa.

Este es el celular. Puerta. Dos ventanas. Uno da al patio, el otro, muy pequeño, mira a las cimas de las colinas que rodean Nueva Gerona. Sin embargo, como nos dijo María González, en el momento en que Fidel estuvo en la celda, esta ventana estaba bien cerrada.

Aquí estuvo Fidel Castro año y medio. Una ola de protestas obligó al gobierno a retroceder: el 17 de mayo de 1955, Castro y sus amigos, que participaron en el asalto al Moncada, fueron liberados del Presidio Modelo y enviados al exterior. Fue después de esto que comenzaron los preparativos para una nueva etapa de la revolución cubana: la expedición Granma.

Pero esto ya es tema de historia aparte, y nos quedaremos en Pinos, quien, tras la liberación de Fidel (en Cuba dicen exactamente eso, cariñosamente y fraternalmente: “Fidel”) tuvo que esperar otros dos y medio año para su liberación. Estos fueron quizás los años más oscuros de Pinos. En 1955, el dictador Fulgencio Batista firmó un decreto que convirtió a la isla en una llamada “zona libre”. Con el fin de estimular el “progreso económico y social”, todos los bienes importados a la isla desde el extranjero estaban exentos de derechos. En Pinos, estalla una búsqueda histérica de dinero fácil. ¡Cigarrillos americanos, vestidos parisinos, autos y pistolas automáticas, nueces, cerveza bávara se venden aquí una vez y media o dos veces más barato que en La Habana!

Un ejército gigante de contrabandistas se está arremangando. Cientos de barcos y yates, barcos frágiles y pesados ​​petroleros transportan en sus bodegas contrabando que prometen grandes ganancias. Desde La Habana y Miami, desde Puerto Rico y Haití, desde la isla de Curaçao y Jamaica hasta Pinos, que ahora, carajo, debería convertirse en una verdadera “Isla del Tesoro”, los amantes del dinero fácil vuelan en las nubes, en la cabeza de empresarios desquiciados. y de los mercachifles nacen miles de fantásticos esquemas para hacerse rico rápidamente. Decenas de ellos comienzan a hacerse realidad, pero solo uno logra materializarse. Cinco minutos antes de la “tercera llamada” – en la víspera de Año Nuevo 31 de diciembre de 1958 años, en los mismos momentos en que Batista ya abordaba un avión en La Habana, huyendo de la inminente novena ola de la revolución – en estos mismos momentos, en la asombrosamente pintoresca orilla de la bahía de Siguanea, chisporrotean salpicaduras de champán y chirrían saxofones bajo el coloridas luces de palmeras. Aquí, a cuarenta kilómetros de Nueva Gerona, se pone en funcionamiento el más moderno, el más cómodo, el más ejemplar, equipado con los últimos avances científicos y tecnológicos… garito: casino y hotel “Colonia”.

Tesoros de la isla

Por supuesto, inmediatamente después de la victoria de la revolución, el hotel fue nacionalizado y convertido en casa de vacaciones para trabajadores y residencia hospitalaria para quienes ahora vienen a Pinos en viaje de negocios o vacaciones. Durante ocho días nos sirvió de vivac muy cómodo, y pudimos apreciar el conmovedor esfuerzo de un pequeño equipo de sus empleados en convertir al Colony en el mejor hotel de Cuba.

Entender lo que es el Pinos de hoy. tal vez incluso el huésped más distraído de la Colonia, que se apresura a llegar a este hotel desde Nueva Gerona. Cuarenta kilómetros de excelente carretera frente a él despliega un panorama impresionante de los cambios que han tenido lugar en la “Isla Olvidada” durante la última década y media. Ya a cinco kilómetros de la ciudad, a la derecha de la carretera, aparece un colorido cartel que informa al viajero que se adentra en la zona de plantaciones de cítricos. E inmediatamente, a ambos lados de la carretera, comienzan incluso hileras de pomelos bajos, de color verde oscuro, que se escapan hacia el horizonte. Entre ellos, a veces más cerca, a veces más lejos de la carretera, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, a veces muy cerca, a veces brillantes edificios de escuelas flotan en el horizonte. Luego, platillos de embalses que brillan bajo el sol encajan en el paisaje verde brillante. En algún lugar del 20, aproximadamente a un kilómetro, terminan los cítricos, un bosquecillo de cocoteros flota hacia atrás a la izquierda de la carretera, vallas publicitarias que anuncian la proximidad de una granja de cerdos. Se trata de la conocida hacienda Melvis en Pinos, que abastece de sus gruñidos a La Habana y de allí a muchas provincias del país.

Sin embargo, después de unos minutos de viaje, vuelves a inhalar con placer el aroma resinoso del pino. Los veinte kilómetros restantes hasta la “Colonia” discurren por la derecha y por la izquierda escasos pinares, esparcidos sobre vastos desarbolados, diríamos, “estepas”, convertidos en pastos. Cientos y miles de vacas y cebúes llevan a cabo consciente y decididamente sus planes de alimentación aquí, masticando hierbas jugosas y despidiendo coches raros con una mirada pensativa.

Así, cítricos, cardúmenes, embalses y explotaciones ganaderas. .. Hoy, estos elementos principales forman el retrato de La isla del tesoro.

Probablemente no haya otra región, provincia o incluso localidad en Cuba donde los cambios provocados por la revolución serían tan impresionantes y concretos, tan visibles y tangibles.

Secas tablas estadísticas, que registran desapasionadamente estos cambios, recuerdan las partituras de himnos jubilosos y sinfonías heroicas: “Después de la revolución, la población de la isla se cuadriplicó…” “Antes de la revolución, sólo el dos por ciento de la tierra era apta para la agricultura aquí se cultivaba, ahora cerca de la mitad… “” Antes de la revolución, había noventa kilómetros de caminos en la “Pequeña Isla”, ahora son cuatro veces más… “” Anteriormente, la población de la isla era atendida por cuatro médicos, hoy Pinos tiene a su disposición dos hospitales, tres clínicas, dos clínicas dentales, una estación de ambulancias, una estación de transfusión sanguínea, una estación sanitaria y epidemiológica…” y mucho, mucho más.

Sin embargo, sería un error suponer que la milagrosa transformación de la isla se llevó a cabo fácil y simplemente. Por desgracia, aquí nadie sacaba conejos de un sombrero, nadie tenía manteles hechos a sí mismos ni varitas mágicas que convirtieran chatarra en lingotes de oro. El inicio de los trabajos de transformación de Pinos se inició con un viaje a la isla de Fidel Castro. El exprisionero llegó a la isla como primer ministro de la joven república. Fue él quien propuso desarrollar planes para el desarrollo integral de Pinos con el máximo aprovechamiento de sus condiciones naturales. Los primeros pasos en este camino fueron un plan a largo plazo para la plantación de cítricos en una superficie de cuarenta y cinco mil hectáreas, la construcción de cuarenta y cinco embalses, la creación de granjas ganaderas, el tendido de caminos y la implementación de todo un conjunto de medidas para mejorar radicalmente atención médica para la población, construir viviendas y desarrollar la industria local.

Tierras vírgenes cubanas

Había que conocer a los viejos Pinos prerrevolucionarios para entender lo fantásticos e infundados que parecían estos proyectos entonces, a principios de los años sesenta. Pero la revolución es notable porque tiene la capacidad de hacer realidad un cuento de hadas. Al llamado de Fidel, destacamentos juveniles arribaron a la isla en la segunda mitad de la década del sesenta. Sobre Pinos, avivado por el romance pirata, llega el romance de la revolución. Al escuchar los recuerdos de testigos presenciales y participantes en estos eventos, experimentas una increíble sensación de “reconocimiento” de todo lo que se está discutiendo. Reuniones acaloradas de miembros de la “Unión de Jóvenes Comunistas” en fábricas, universidades, ciudades y pueblos. Discursos con llamamientos “¡Dale Pinos!”. Resoluciones adoptadas por unanimidad. Cartas de bienvenida e informes. Apresurándose de todo el país autobuses llenos de gente joven. Guitarras y canciones. Bromas y sonrisas. En lugar de “Bajo el ala del avión canta sobre algo” cantaron “Guantanamera, guajira guantanamera”. En lugar de botas de fieltro, trajeron consigo “moski-teros” – mosquiteros. Pero por lo demás, todo fue exactamente igual: la anciana madre, enjugándose una lágrima, acompañó a su hijo a la conquista de la “Isla Olvidada”. Padre hizo una mueca, mordiéndose el bigote. Y los hermanos menores, olvidando el pelota de pelota, corrieron tras el autobús.

Voluntarios de Komsomol llegaron a Pinos y se instalaron en campamentos de tiendas. Hamacas en lugar de camas, teteras en lugar de platos, fogatas en lugar de estufas de gas. Luchando contra los mosquitos y la sequía, sufriendo calor y molestias, el Komsomol cubano demostró de lo que es capaz una revolución. A pocos meses de la llegada del primer destacamento, la patria triunfa: ¡se siembran las primeras mil caballerías en Pinos con cítricos!

Y entonces surgió la pregunta: ¿qué hacer a continuación? Los cítricos no son un bosque de abetos, no crecerán solos. Sin un cuidado constante, los brotes jóvenes morirán bajo el ataque de las malas hierbas. Y luego, por suerte, el infame ciclón Flora azotó la isla y devastó las plantaciones jóvenes. Entonces, ¿cómo ser? ¿Acomodar para siempre a los voluntarios del Komsomol en Pinos? ¿O organizar algún tipo de reasentamiento masivo de campesinos?

La solución resultó ser sorprendentemente simple: el cuidado de las toronjas, mandarinas y naranjas se confió a los niños. En la zona citrícola se decidió crear una red de internados, cuyos alumnos debían estudiar y trabajar en las plantaciones. Fue en esta época cuando nació esta forma de educación puramente cubana, expresada en una fórmula un tanto larga e insólita: “secundaria básica en el campo”. O, en definitiva, aunque no del todo exacto: “un internado rural de secundaria”.

Ahora se están construyendo por todo el país, pero la cuna de estas secundarias, su “campo de pruebas” fue Pinos. Agradan la vista ya desde lejos, cuando se conduce por la misma carretera de Nueva Gerona – “Colonia”. Cada dos o tres kilómetros hay un escudo con el nombre de la siguiente “secundaria” y la distancia a la misma: “Escuela que lleva el nombre de Copérnico”, “Escuela del Vietnam heroico”, “Escuela de Tupac-Amaru”… Son todos exactamente iguales: construidos de acuerdo con un proyecto estándar, cada uno tiene exactamente quinientos niños. ¿Cuál visitar? La respuesta a esta pregunta llega en el kilómetro dieciocho de Nueva Gerona, donde se levanta el escudo: “Escuela que lleva el nombre de Vladimir Komarov”.

Al director Luis Fleites no le extraña ni sorprende la visita de un periodista soviético. El grueso libro de reseñas que se encuentra en su oficina indica que los invitados a esta escuela se han acostumbrado durante mucho tiempo. Esta no es la primera “secundaria” que veo, y nuevamente no puedo dejar de admirar la lógica simple y clara que guió al autor del proyecto.

Todo aquí es sorprendentemente lógico. El primer edificio es educativo. Detrás hay un comedor bajo. El siguiente es el albergue de niños, seguido por el cuerpo de niñas. Todo se hace, por supuesto, teniendo en cuenta el clima: las habitaciones se ventilan como si fueran solas, las persianas de las ventanas protegen del sol abrasador. Hay flores alrededor de la manzana de la escuela, y todo el conjunto de edificios está rodeado por plantaciones de limones y pomelos que se extienden hasta el horizonte. En un país tan pequeño como Cuba, la idea de involucrar a los estudiantes de secundaria en un trabajo constante y activo simplemente no podía dejar de surgir luego de que se tomó la decisión de dotar de escuelas a todos los niños del país. Al trabajar en las plantaciones, los estudiantes no solo reciben habilidades laborales, sino que también compensan en cierta medida los costos estatales muy importantes para su educación. Además, liberan las manos de los campesinos, cada vez más escasos en Cuba.

“Trece Secundarias ya están funcionando con nosotros”, dice la compañera Linse, Primera Secretaria del Comité del Partido de Pinos, ex piloto de las fuerzas armadas revolucionarias, que nos acompaña. – En unos años, su número aumentará a 80, y el número de estudiantes aumentará de los seis y medio actuales a cuarenta mil. Más que toda la población actual de Pinos. Es entonces cuando nuestra isla será finalmente llamada la “Isla de la Juventud”, como la llamó Fidel.

Lubinas grises y cigalas indefensas

Una cantera de mármol al pie de las montañas bajas de la Sierra de Casas cerca de Nueva Girona recibe al visitante con un rugido de martillos neumáticos, una espesa nube de polvo gris. Aquí se extrae gris siboney, una piedra gris que, según los expertos, no es inferior al famoso mármol de Carrara de Italia. Los desarrollos se han producido durante muchas décadas, pero las reservas de mármol son tan grandes que parecen casi intactas. El jefe de cantera, Roberto López de la Paz, dice que el siboney gris se diferencia de otras variedades de mármol cubano en el brillo y la ausencia total de hierro, gracias a lo cual tolera muy bien la humedad alta: nunca aparecen manchas de óxido en el paramento. losas de siboney.

La extracción de mármol, explica Roberto, se ha multiplicado por ocho desde la revolución. Anteriormente, se extraía de las entrañas de la montaña de la forma más primitiva: se clavaban cuñas de acero con enormes mazos y se desmenuzaban pequeños bloques. El trabajo de los marmolistas de Pinos no se diferenciaba mucho entonces del duro trabajo de los esclavos que erigieron las pirámides egipcias. En los últimos años, el método italiano de corte ha comenzado a usarse aquí: el mármol se corta con un hilo de acero largo, su diámetro es de unos cinco milímetros, impulsado por motores eléctricos. Más precisamente, no es el hilo en sí el que corta el mármol, sino la arena de cuarzo, que se vierte constantemente en el lugar del corte. Para evitar el sobrecalentamiento, el hilo se humedece con agua.

Una losa de tamaño mediano se “corta” de una roca en un mes y medio de operación continua. Luego se hace una incisión horizontal y finalmente se separa el bulto. Después de eso, los martillos neumáticos lo cortan en bloques, que se transportan a un taller de aserrado, ubicado a unos cientos de metros de la cantera. Allí, cada bloque ya está aserrado en losas. Están lijadas y pulidas. Luego se puede ver una estufa así en la fachada de un edificio en La Habana o Matanzas, en la cocina de una casa nueva, en un parque de la ciudad, en una piscina. Y el edificio más famoso de siboney gris es el monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución de La Habana.

Sí, hoy los pineiros ya no persiguen hipotéticos tesoros supuestamente enterrados por piratas en cuevas solitarias y en las orillas de las numerosas bahías de la Isla Olvidada. Desarrollan laboriosamente sus verdaderos tesoros. Siboney, cítricos, pescados, langostas, tortugas.

…Conduje el jeep del comité local de radio durante tres horas para llegar a Playa Larga en la costa sur de Pinos, donde hay un pequeño pueblo de pescadores dirigido por Ernesto Canova Serrano. De los cuarenta y nueve años que vivió, treinta y cinco los dio al mar. Esta persona sabe todo lo que hay que saber sobre peces, tortugas, camarones, langostas y otras especies marinas.

Tuvimos la suerte de llegar a Playa Larga el mismo día que terminaba la veda anual de pesca de langosta. Y Ernesto invita a naev barco a ir a la primera inspección de las trampas colocadas a unos veinte kilómetros de Playa Larga. Mientras el barco sube torpemente de una ola a otra, Ernesto habla de su vida, rica en aventuras y recuerdos. Hace unos treinta años construyó su primera goleta, que pronto naufragó en los arrecifes. Junto con tres marineros, Ernesto logró nadar hasta la orilla y, sin posponer las cosas indefinidamente, comenzó a construir un nuevo barco. En él pescaba todo lo que es rico en estas aguas: una “aguha” gigante -pez espada que describió Hemingway-, bonitos deliciosos, luego comenzó a especializarse en langostas y tortugas, que eran demandadas en cantidades cada vez mayores por los restaurantes metropolitanos.

Después de la victoria de la revolución, voluntariamente entregó el barco a la cooperativa de pescadores recién creada y fue nombrado jefe de esta finca. Por supuesto, no pude evitar preguntarle si había visto restos de barcazas piratas.

— Sí, — Ernesto sonrió, y por su sonrisa me di cuenta que no era la primera vez que tenía que responder a esta pregunta. – Como conozco bien estos lugares, me invitaron varias veces a participar en la búsqueda de barcos hundidos. Hace unos dos años encontramos un pequeño bergantín con un cargamento de monedas de oro. Los científicos dijeron que era un hallazgo muy valioso. Desafortunadamente, el propio bergantín no pudo izarse. Y así queda en la barrera arrecifal al sureste de Playa Larga…

Unas dos horas después llegamos a la zona donde se instalaron las trampas para langostas. Ernesto explica que no vale la pena esperar una buena captura: aquí instalaron solo una docena de trampas experimentales para verificar si se capturan langostas en la zona o no.

Se baja un bote del cúter, en el que se envía al fornido mulato Teodoro y al timonel Ernesto a la boya más cercana. Armado con cámaras, filmo a Teodoro en el trabajo. Elige un cable en el que se fija una trampa, una jaula hecha de alambre, y de vez en cuando examina el fondo con la ayuda de un dispositivo simple: un cubo de madera con … un fondo de vidrio. Una, otra, tercera trampas están vacías. En el cuarto, hay dos langostas a la vez. Hombre y mujer. Así que como familia cayeron en manos de Teodoro.

Sosteniendo el bote contra la ola, Ernesto lentamente habla de las langostas. Aprendemos que son atrapados no solo con trampas de alambre, sino también con redes grandes. Que a veces se tiran al agua neumáticos viejos de coche en aguas poco profundas como cebo: a la langosta espinosa le encanta buscar cobijo y cobijo y con confianza se sube a la trampa que le preparan los pescadores.

– Aunque la captura de langostas está creciendo rápidamente, – dice Ernesto, – ni un solo hombre es su principal enemigo. La langosta espinosa es un manjar favorito de muchos peces grandes. Después de todo, es torpe e indefenso. ¿Qué puede oponer a alguna barracuda?. . Algunos peces, como la gente en los restaurantes, le chupan la pulpa a la langosta. Otros se lo tragan entero. Se dice que solo una de cada quince mil langostas muere por causas naturales. El resto acaba con su vida en el estómago de algún pescado o en la mesa de un restaurante…

En Playa Larga no solo se pescan langostas. Dos docenas de jóvenes que trabajan con Ernesto también están criando tortugas. Todas las noches en dos botes van a las playas y bajíos de los alrededores en busca de huevos de tortuga. Los huevos recolectados se entierran en arena caliente en áreas especialmente cercadas de la orilla arenosa. En el sexagésimo día, la jaula cobra vida: puedes “cosechar”.

— ¿Cómo se capturan tortugas vivas? Pregunto.

Ernesto enciende un cigarro y dice que este es quizás el oficio más difícil que tuvo que enfrentar. Atrapar una tortuga en el mar con las manos desnudas es casi imposible. Inmediatamente va a la profundidad y arrastra al receptor detrás de ella. Por lo tanto, los pescadores utilizan redes a las que se unen varias tablas o tocones de árboles para que sirvan de cebo. Las tortugas son curiosas, nadan más cerca para examinar este objeto y se meten en la red.

“Después de eso”, sonríe Ernesto, “tienes que orar a Dios para tener la fuerza para sacar la presa. Por supuesto, es imposible hacer esto solo: las tortugas a veces pesan hasta doscientos kilogramos. Pero el artel, con el esfuerzo de varias personas, puede idear y arrojar una especie de monstruo en el fondo del bote.

La forma más fácil, por supuesto, es atrapar tortugas en la orilla. Aquí es necesario tener tiempo para evitar que llegue al agua. Juntos, o incluso tres, los muchachos dan la vuelta a la “bestia” y la atan con cuerdas. En tal “paquete” la presa puede ser transportada al pueblo. Si un macho es atrapado, una sartén lo espera en la cocina de la Colonia o en algún otro restaurante. Si se captura una hembra, se la coloca en un pequeño corral y la esperan para poner entre uno y medio y doscientos huevos, que luego irán a la “incubadora”.

Cuando después de almorzar volvemos, sólo sale Ernesto a despedirnos. “Chicos en una reunión”, dice disculpándose.

Voy a un pequeño almacén donde están las redes, las boyas y los baldes. Ya asentado todo, los voluntarios del Komsomol de Playa Larga escuchan la conversación del secretario del comité de fiestas de la factoría de pescado, llegado desde Nueva Gerona. Se trataba de entregar periódicos frescos aquí, en Playa Larga, de reparar el cuartel, de la rutina diaria, del inicio de la temporada de pesca de langosta y la implementación del plan…

El sol comienza a declinar hacia el oeste. El camino de tierra lleno de baches juega nuestro jeep como una pelota de fútbol. A ambos lados hay matorrales sordos de arbustos espinosos. Debajo de las ruedas del automóvil, cientos de cangrejos marrones ruedan rápidamente en diferentes direcciones, ocasionalmente jabalíes grises oscuros cruzan la carretera. Una hora después, el pantano termina, salimos hacia el puesto fronterizo. El oficial revisa los documentos y, con una sonrisa amistosa, en buen ruso le desea éxito al camarada soviético y un pronto regreso a Playa Larga.

* * *

Nos despedimos de Pinos a última hora de la tarde, cuando el Palma Soriano se acerca lentamente al muelle de Nueva Gerona, de su enorme barriga salen lentamente camiones soviéticos con tuberías para un nuevo sistema de abastecimiento de agua, con equipos y mecanismos, con ropa para tiendas departamentales Nueva Gerona y juguetes que se venderán en la víspera del próximo carnaval. Paseando por los pasillos, sale una furgoneta frigorífico gris que entrega varias toneladas de helado recién hecho directamente desde la fábrica Coppelia de la capital. Los pasajeros descienden por la escalera: pescadores, médicos, conductores, maestros. Una simpática bandada de estudiantes subiendo corriendo las escaleras de las secundarias, que regresaban de sus cuatro días de vacaciones, que les corresponde una vez al mes. Y abajo, en el muelle, tractores listos para cargar con regalos de Pinos a La Habana: cajas de cítricos, conservas de pescado, langostas congeladas.