Piedra dura san lorenzo: No se pudo encontrar la página

Piedra de San Lorenzo | RMK

CAMINO DEL BOSQUE

Este es un blog sobre la naturaleza. Esperamos que te ayude mejor
navegarlo y, quizás, te cautive tanto que tú mismo
¡Quiero estar más a menudo en la naturaleza, en el bosque! Aquí encontrarás frescos
noticias sobre lo que está sucediendo en los bosques de Estonia, sobre representantes de la flora y la fauna.
Hablaremos también de aquellos representantes del mundo animal,
capturado en tiempo real por la cámara de video RMK,
instalado en la isla de Saaremaa y en otros lugares. En el campo de visión de la cámara, que fue
establecido con el propósito de monitorear ciervos rojos, puede caer y
tejones Si tu también quieres ver a los habitantes del bosque en vivo
tiempo, entonces le damos una pista: el mejor momento para esto es temprano en la mañana o
tarde en la noche, en este momento los animales del bosque están más activos. A través de la foto-
y reportajes en video, lo familiarizaremos con senderos naturales,
objetos individuales y otros fenómenos curiosos, ya sean plantas,
animales o personas. Conociendo el creciente interés de los estonios en
“caza tranquila”, hemos atraído a la cooperación y micólogo.

Definitivamente
los consejos de un experto en setas serán útiles tanto para principiantes como para recolectores de setas
con experiencia “¿Cuándo vale la pena ir al bosque por setas? Donde puedo
conocer los hongos más inusuales que crecen en Estonia? que vale
tener en cuenta a la hora de buscar setas y como salir del bosque con la cesta llena? –
aquí hay una lista lejos de ser completa de preguntas que trataremos de responder
respuesta en nuestro blog Y, como señaló una vez un escritor alemán y
poeta Johann Zeime: “De la comunicación con la naturaleza sacarás tanta luz,
todo lo que quieras, y todo el coraje y la fuerza que necesites”. estamos con
El escritor está de acuerdo al cien por cien, ¿y tú?

Blog mantenido

Tiit Hunt Zoólogo, fotógrafo de naturaleza

Nacido
Estoy en mayo de 1961 en Laashoon, a orillas del río Pedja. en 1985
Graduado de la Universidad Estatal de Tartu. Biólogo.

Después
Universidad hasta 1990 trabajó en el Parque Nacional Lahemaa,
luego, durante seis años, fue editor de la revista “Horizont” (“Horizonte”) en
sección de biología y medicina, en el período 1996-2013 – jefe de departamento
zoología del Museo de Historia Natural de Estonia.

Mi padre, que era silvicultor, me inculcó desde pequeño el amor por la naturaleza y su fotografía.

Desde 1997 dirijo el proyecto anual de fotografía de naturaleza Bloodless Hunt.

A lo largo de los años también he publicado varios libros:

“Eestimaa. Looduse teejuht” (“Estonia. Guía de la naturaleza”), “Kunst” 2005.
“Väike
kalaraamat: Eesti 40 tuntud ja vähem tuntud kala” (“Pequeño pez
manual: 40 peces conocidos y poco conocidos en Estonia”), Maalehe raamat
2007.
“Eesti kalad” (“Pez de Estonia”), “Varrak” 2012.”

Oleg Tsymbarevich, naturalista y fotógrafo aficionado

“A menudo sucede que una persona vive con bastante éxito y, sin embargo, piensa y se pregunta constantemente: cuál es su objetivo principal y cuándo finalmente lo descubre (¡si lo descubre!
Mi ejemplo es solo de esta serie
Me gradué de TPI en 1979 con una licenciatura en economía. 0 años, dedicado a actividades de auditoría.
Nací en Siberia en un pueblo rodeado de la taiga más hermosa – a partir de ahí, desde la infancia, comenzó mi amor por el bosque y la naturaleza en general. Siempre a la primera oportunidad después del trabajo, corría hacia el bosque, hasta que finalmente se escapó, afortunadamente, dándose cuenta de su propósito principal.

Desde joven fue aficionado a la fotografía. Y en los últimos años, las caminatas en el bosque, la fotografía de la naturaleza y las notas sobre temas de naturaleza en blogs y revistas han pasado de ser un pasatiempo a un estilo de vida. Todo lo que hay en el bosque me atrae, pero mi especial interés es la recolección de setas y la observación de aves.
Sobre la base del material fotográfico acumulado, publicó tres libros: sobre hongos y líquenes, sobre los pantanos de Estonia y sobre las aves de la ciudad. Dirijo un blog-revista “Notas de un naturalista” en Internet. En los últimos dos años, he estado participando activamente en los programas educativos de RMK como guía de la naturaleza en los senderos de estudio del bosque

Anatoly Tarasov
Permítanme presentarme brevemente: nací, crecí y todavía, en una gran
mi alegría, vivo en Estonia, en un inusualmente hermoso y diverso
en términos de naturaleza, sus partes son Ida-Virumaa. Desde el norte – la costa con
destello majestuoso “cerca de la llanura gris del mar”, en el sur, una perla –
Lago Peipsi, en el este el hermoso Narova con aguas tormentosas, en el centro
una red de lagos Kurtna deliciosamente hermosos escondidos entre pinos
cerdo. Llevo más de cincuenta años recogiendo setas, como dicen, “desde joven
clavos.” He estado en muchas partes de Estonia, pero debo decir, y no dejemos
los residentes de otros lugares se ofenden conmigo: Ida-Virumaa está fuera de competencia.
¡Este es el reino de los hongos de Estonia!

Educación de montaña
ingeniero. Graduado del Instituto Politécnico de Tallin. estuvo comprometido
hockey, tiro al plato, música y mucho más. Miembro
Sociedad Micológica de San Petersburgo. parece que hoy
su único representante de Estonia. Junto con su colega
Ukhanova Irina Alexandrovna de Stavropol por cuarto año ya
publicamos la primera revista rusa sobre hongos y para recolectores de hongos “Gribnik
Rusia”. En la página, mi tarea es informar cómo
principiantes y recolectores de setas experimentados, en la medida de lo posible, sobre el actual
ambiente de setas en los bosques, introduzca las setas a medida que aparecen,
ambos ampliamente conocidos y raros y venenosos. te hablare de ellos
propiedades, características, métodos de cocción y mucho más.

Buena suerte a todos los recolectores de setas en la próxima temporada y… ¡estén atentos a las nuevas “llegadas” en nuestro blog!

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

Una de las áreas
La actividad de RMK es también la protección de la naturaleza, cuyo objetivo es preservar la diversidad natural de las tierras estatales. Para ello, es necesario realizar los trabajos necesarios.
para la protección de la naturaleza y seguir los principios esenciales de mantener la diversidad y en
bosques comerciales.
Especialistas en Seguridad
naturaleza organizar la restauración de biotopos en peligro o pobres
estado de especie, cuidado de la biocenosis y su restauración, cuidado de parques y
objetos individuales, así como la señalización de áreas protegidas. Sobre el avance de los trabajos en algunas instalaciones, especialistas del departamento comparten
en las páginas de nuestro blog sobre la naturaleza en la sección CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA.

Tiit Hunt

19 de diciembre de 2018

Según la leyenda, San Lorenzo, en la vocalización popular estonia Laurits,
condenado al martirio en el fuego, informó a sus torturadores
en voz alta que ya estaba bien frito desde abajo y ahora puedes
dar la vuelta al otro lado. Así merecía el honor de ser
patrona de los cocineros y comediantes, patrona del fuego, que
se presentan sobre una parrilla de hierro fatal que se ha hecho para el santo.

Se puede encontrar una imagen de este entramado en la famosa piedra Lauritsakivi en Kuusalu, a la que ya en el siglo XX la gente acudía con sacrificios y realizaba rituales paganos. La roca recibió su nombre en el siglo XIII por la iglesia erigida por los cistercienses que, según la leyenda, fue construida por el monje Lawrence, que murió a manos de los paganos, y la piedra de Lawrence marca el lugar de la sangrienta asesinato, y la reja, por supuesto, el arma homicida.

Con una alta probabilidad, se puede argumentar que la roca todavía está en su lugar original hoy en día: en Kuusalu, cerca de la autopista Peterburgskoye, donde sirvió como marcador de límites, como lo demuestra la cruz tallada en la parte superior de la roca. . La cruz está ubicada en el lado sureste de una roca de casi dos metros. En el borde noroeste de la roca hay imágenes de tijeras, tenazas o bastones episcopales cruzados que dieron mucho que hablar. Según una versión, San Lorenzo fue asesinado a puñaladas con unas tijeras antes de ser asado, según otra, se cree que una imagen del sello del Monasterio de Kolga en forma de bastones episcopales cruzados está inmortalizada en una roca fronteriza medieval. .

Además de la cruz, el enrejado y las varas cruzadas de tijera talladas en la piedra, en ella se practicaron 20 agujeros, que indican un uso anterior del canto rodado, y aunque no es posible fecharlos, estos agujeros presumiblemente se atribuyen a los fenómenos culturales de la Edad del Bronce. Así como es imposible establecer el momento de la aparición de estas depresiones en la piedra, tampoco sabemos con exactitud con qué grado de probabilidad estos agujeros servían a los fines del culto a la fertilidad.

Dejando a un lado las malas condiciones de luz típicas de la noche polar, ahora es el mejor momento para ver la roca, ya que no hay hierba molesta ni nieve profunda ni hielo.

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En la isla de St Mateo no te demores

El tiempo medio de lectura es de 9 minutos.

Lee Valentin Tarasov
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St. Matthew Island se considera el rincón más remoto de Alaska. Perdido en el mar de Bering a medio camino de Siberia, está a 240 km del asentamiento más cercano, que se encuentra aproximadamente a un día en el barco. La isla parece bastante lúgubre, especialmente cuando emerge de la niebla que la rodea, como un ala oscura y abierta. Montañas calvas jorobadas cubren toda la superficie de la isla y se rompen en el mismo mar. Al norte de St. Matthew se encuentra Hall Island, que es aún más pequeña y empinada. La parte sur de la isla de San Mateo parece estar custodiada por el castillo de piedra Pinnacle (en arquitectura gótica, románica tardía y renacentista temprana – torres facetadas rematadas con pirámides puntiagudas altas – aproximadamente nuevo). Al pisar este pedazo de tierra, rodeado por un océano infinito, te sientes en el centro de un vacío absoluto, en algún lugar fuera de coordenadas.

Hay una cantera en el noroeste de la isla. Es poco profundo, pero mirarlo te da vueltas la cabeza. Fuera de fines de julio de 2019, hay un estruendo en el aire de los campañoles cantores, endémicos de esta isla. La tundra que se extiende bajo los pies ahora está salpicada de flores silvestres y pasto de algodón, pero hace unos 400 años, se ubicó una piragua en el sitio de la cantera, solo parcialmente protegida de los efectos de los elementos. Es el signo de vida más antiguo de la isla, la única vivienda de esa época que se encuentra aquí. Como la aguja de una brújula que apunta al norte, la mandíbula de una ballena cubierta de musgo yace cerca.

Es muy extraño que con bahías y playas más solitarias en el este de la isla, la vivienda se ubicara en la parte más severa de ella, sobre la que cae toda la fuerza del mar abierto en forma de tormentas. Anteriormente, unos 300 osos polares veraneaban aquí, pero fueron exterminados a finales del siglo XIX por rusos y estadounidenses. Según el arqueólogo Dennis Griffin, que estudia el archipiélago desde 2002, no se ha vivido más de una temporada en el banquillo. Se han realizado suficientes excavaciones para establecer que esta vivienda es obra de representantes del pueblo Thule, los antepasados ​​​​de los inuit y los yupik que ahora habitan la costa noroeste de Alaska. Sin embargo, Griffin encontró una pequeña cantidad de artefactos y no encontró ningún rastro del hogar.

Entre los unanganos o aleutianos, población de las islas Aleutianas y de las islas Pribilof, hay una historia sobre el hijo de un líder que, habiendo perdido el rumbo, descubrió accidentalmente una isla que aún estaba deshabitada. Pasó el invierno allí y regresó a casa en un kayak la primavera siguiente. Una historia similar le sucedió a los Yup’ik de San Lorenzo. Junto con otros cazadores, terminó en una isla desierta y tuvieron que esperar hasta que el mar se congelara para llegar a casa. Según Griffin, circunstancias similares podrían haber obligado a las personas a construir una piragua aquí: en ella se refugiaron esperando la oportunidad de regresar a casa. Tal vez lo lograron, o tal vez no, y “cayeron en las patas de un oso”.

En América del Norte, las tierras que no han sido pisadas por un ser humano se consideran salvajes: esta es la definición que da la ley. Esta idea es una construcción del pasado colonial reciente. Pero incluso antes de la invasión europea, la mayoría de las tierras ahora salvajes del continente estaban habitadas, cazadas y desarrolladas por nativos. Declarado oficialmente deshabitado en 1970 y convertido en parte del Refugio Nacional Marino de Vida Silvestre de Alaska en 1980, el archipiélago de St. Matthew se jactaba de lagos transparentes repletos de peces, plantas terrestres, aves y mamíferos marinos. Sin embargo, la isla de San Mateo está tan lejos que incluso los nativos de Alaska, muy probablemente, cayeron en esta tierra por accidente, como lo demuestra ese mismo refugio. Otras personas vinieron por su cuenta, deliberadamente, con una infraestructura e instituciones impresionantes a su disposición. Pero ni uno ni otro se quedaron mucho tiempo.

Vine a la isla en el barco Tiĝlax̂ para ayudar a los científicos a estudiar las aves marinas que anidan en las rocas del archipiélago. Pero además de esto, fue interesante para mí ver y sentir con mis propios ojos un lugar que tan cuidadosamente rechaza a una persona.

Hoy es el último día completo de nuestra expedición. Mientras los científicos recopilan el resto de los datos y desmantelan el campamento al otro lado de la isla, solo puedo reflexionar, mirando lo que queda del refugio. Me hundo en la depresión, mirando el mar, los rayos de sol brillando sobre la tundra en este día inusualmente hermoso. Me imagino esperando que aparezca una costra de hielo en el mar, me imagino buscando osos, pero en secreto sigo esperando no verlos. Nunca se sabe con certeza, me advirtió uno de los biólogos antes de abordar el barco. “Te aconsejo que estés al pendiente. Si ves algo grande y blanco, será mejor que lo mires más de cerca”.

Estas islas alguna vez fueron montañas: una estación de paso en el subcontinente de Beringia que unía América del Norte con Asia. Entonces el océano lo inundó todo hasta las mismas cumbres, envuelto en una espesa niebla estival y abocado a la soledad. Debido a la falta de personas capaces de vivir lo suficiente como para escribir su historia, las montañas se han convertido en una especie de lugar de “redescubrimiento” constante. Ivan Sindt, un oficial de la flota imperial rusa, sin darle importancia al cráter, estaba seguro de que fue el primero en descubrir la isla más grande en 1766. Le puso el nombre del apóstol cristiano Mateo. James Cook en 1778 “descubrió” esta isla nuevamente y la llamó Gore. Los balleneros, incluso más tarde se toparon con el archipiélago, lo llamaron simplemente Bear Island.

Alrededor del invierno de 1810-1811, un grupo de rusos y unanganos desembarcaron en la isla para cazar osos. Puede encontrar información diferente en diferentes fuentes: en una, la mayoría de los rusos murieron de escorbuto, mientras que los unanganos sobrevivieron; en otro, la mayor parte del grupo murió porque los mamíferos acuáticos con los que contaban se habían alejado demasiado del coto de caza; en el tercero, todos estaban tan agotados por los osos polares que tuvieron que abandonar la isla. Se sabe que cuando el naturalista Henry Elliott visitó la isla en 1874, estaba infestada de osos. “Imagínese nuestra sorpresa cuando encontramos cientos de enormes osos polares… durmiendo perezosamente en hoyos cubiertos de hierba, o cavando en la vegetación y las raíces como lechones”, escribió Elliott y, al parecer, no les tenía ningún miedo, pero, por el contrario, considerado lindo e interesante. Después de que los miembros de su grupo mataran a varios osos, escribió que los bistecs eran “excelentes”.

Foto: Nathaniel Wilder

Incluso después del exterminio de los osos, el archipiélago siguió siendo un lugar difícil para vivir. Niebla interminable, clima como el llanto de los heraldos celtas de la muerte, aislamiento extremo. En 1916, la goleta del mar Ártico “Big Bear” se perdió en la niebla y naufragó cerca de los acantilados de Pinnacle. Usando botes balleneros, la tripulación transportó más de 20 toneladas de suministros a la isla de St. Matthew para establecer un campamento y esperar ayuda allí. Un hombre llamado N. H. Bokum pudo construir una especie de transmisor de radio con basura y subió a la cima del acantilado todas las noches para enviar señales de SOS. Pero se dio por vencido, llegando a la conclusión de que el aire húmedo interfería con su idea. Pasaron las semanas. La ansiedad creció, y la gente se peleaba con cuchillos por un trozo de jamón cuando el chef intentaba racionarlo. Como dijo más tarde el propietario del Big Bear, John Borden, si no hubieran sido rescatados después de 18 días, esta desesperación habría sido “el primer sorbo de lo que el invierno les daría”.

Los faros estadounidenses estacionados en la isla de St. Matthew durante la Segunda Guerra Mundial experimentaron el invierno extremo de la isla. En 1943, la Guardia Costera estadounidense erigió una baliza para el sistema de radionavegación Loran en la costa suroeste de la isla que, debido a la pulsación regular de las ondas de radio, ayudó a los aviones de combate y a los buques de guerra a navegar por el Océano Pacífico. La profundidad de la capa de nieve alrededor de la estación Laurent alcanzó los ocho metros y las “tormentas con velocidad de huracán” duraron un promedio de 10 días. El mar alrededor de la isla estaba cubierto de hielo durante siete meses al año. Cuando un avión dejaba correo a unas pocas millas de distancia en la época más fría del año, la gente tenía que formar tres grupos y hacer turnos, tirando de trineos cargados de suministros, para encontrarlo.

Otras temporadas no fueron mejores. Un día, aunque el mar estaba en calma, cinco fareros desaparecieron durante una expedición en barco. A menudo, las lluvias y los vientos azotan la isla, convirtiendo la tundra en un “mar de aguanieve”. Se necesitaron más de 600 sacos de cemento solo para colocar los cimientos de las cabañas Quonset para que vivan los faros.

La Guardia Costera, preocupada por la nutrición de las personas en condiciones en las que no pueden reabastecerse rápidamente, a las 19En 1944, trajo una manada de 29 ciervos a la isla como alimento. Pero con el final de la guerra, la gente abandonó la isla y, en ausencia de depredadores, la población de ciervos aumentó drásticamente. En 1963 había 6.000, pero en 1964 casi todos se habían extinguido.

Se los llevó el invierno.

Hoy en día, la estación de Laurent no es más que un poste en forma de torre, sujeto con cables de metal a un acantilado sobre la playa, rodeado por un amplio abanico de diversos escombros.

En el quinto día de nuestra expedición de una semana, algunos de nosotros deambulamos por los restos hundidos del antiguo camino que conducía a la estación. Cerca del pilar que aún está en pie, cayeron sus vecinos segundo, tercero y cuarto. Encontré los pilares cuadrados de hormigón de los cimientos de las cabañas Quonset. El inodoro se encuentra solo en una colina y es un empujón por encima del suelo. Me detengo junto al especialista en biometría Aaron Krist mientras fotografía una montaña de barriles oxidados que huelen a diésel. “Somos buenos construyendo estructuras extrañas”, dice un momento después, “pero no somos buenos demoliéndolos y despejándolos”.

Y, sin embargo, parece que la tundra está corrigiendo poco a poco esta deficiencia. El luchador Klobuchkovy y el sauce herboso crecen en una capa espesa y pantanosa sobre el camino. Los musgos y líquenes rompen pedazos de metal y madera contrachapada áspera con su toque.

Fuente: REVISTA HAKAI

En otros lugares donde la gente se queda por poco tiempo, la imagen es la misma. La tierra se está tragando los troncos de las cabañas en ruinas construidas por cazadores temporales de zorros, probablemente antes de la Gran Depresión. El mar arrastró la cabaña de playa construida por quienes visitaron esta isla en 19científicos en los años 50. Cuando la Guardia Costera rescató a la tripulación del Big Bear en 1916, dejaron muchas cosas atrás. El arqueólogo Griffin encontró algo de carbón disperso en 2018. Es posible que los pescadores y los faros se hayan llevado algo con ellos, pero lo que ya no se pudo salvar (un gramófono roto, cámaras, botellas de champán) aparentemente fue arrastrado o ahogado en el lodo. El último ciervo que deambuló solo por aquí fue el corzo cojo, que desapareció en los años 80. Durante mucho tiempo, los cráneos de venado han estado salando el suelo de la isla. Ahora la mayoría de ellos han desaparecido. Los que vi estaban cubiertos de tierra hasta las puntas de los cuernos, como si se hubieran ahogado en agua verde.

La vida reaparece aquí, superando las huellas de intentos pasados ​​y olvidando agravios. No con una vitalidad conquistadora, sino con decisión y confianza. En Hall Island, vi un pájaro cantor anidando en un área de almacenamiento de baterías viejas. Los zorros rojos, que habían desplazado a la mayoría de los zorros árticos locales, cruzaron el mar sobre el hielo, cavando hoyos debajo de los edificios de la estación de Loran y algunos escombros. Los campañoles cantaban constantemente.

La isla les pertenece.

La isla vive sola.

A la mañana siguiente amaneció entre la niebla: el humo de las hogueras en los bosques lejanos tiñó de sepia los rayos de luz y las nubes. Noté algo grande y blanco mientras caminaba por el extremo sur de la isla y me congelé, entrecerrando los ojos. Algo blanco comenzó a moverse e incluso corrió. No es un oso, como sugirió el ex biólogo; eran dos cisnes. Detrás de ellos cojeaban tres cisnes. Cuando se volvieron hacia mí, vi un destello naranja parpadear en la hierba detrás de ellos: un zorro rojo.

Las chicas no parecían saber que las estaban siguiendo, pero el acosador me notó. Dejando la cacería, se detiene cerca: peluda, de ojos dorados, manchada como un liquen en las rocas. Cae de lado y se frota vigorosamente contra la piedra durante unos minutos, luego rebota en un zigzag loco, haciéndome reír. Después de que se va, me arrodillo para oler la roca. Huele a suciedad. Froto mi cabello contra ella, solo para saludarla.

Mientras continúo mi caminata, noto que en la distancia los objetos a menudo parecen ser una cosa y luego se convierten en otra. Las costillas de los tocones resultan ser huesos de ballena. El cadáver putrefacto de una morsa se convierte en una bola de raíces que las olas arrollan. Objetos inesperados que ya no pueden contar su historia (una escalera, un pontón de metal) a veces sobresalen del suelo, como si las tormentas los hubieran arrastrado profundamente. Cuando cierro los ojos, siento vagamente que las olas me recorren el cuerpo. Más tarde, alguien llamará a esta sensación “balanceo del muelle”, una sensación que surge después de estar en un barco, como si el mar se trasladara contigo a la tierra, y la tierra parece estar moviendo agua bajo tus pies.

Se me ocurrió que para que realmente llegue a St. Matthew’s Island, tendría que extraviarse lo suficiente como para poder sentir el límite entre los dos borrones. Desorientado, experimento el paisaje como fluido y cambiante como un terrón de raíces y huesos de ballena, algo que cambia de forma de montañas a islas, dispersando y absorbiendo las marcas dejadas por quienes pasan sobre él.

Estudio cuidadosamente los límites borrosos de la isla. Algunas de las rocas, ahora solo visibles en fotografías antiguas, se han derrumbado o se han convertido en acantilados marinos. Observo cómo los rayos del sol tocan el agua, la atraviesan e iluminan de color sepia las algas del fondo del mar de Bering. Allá abajo, mundos enteros, un nuevo tipo de tierra del futuro. Un gran lugar para recordar lo fugaz que es la vida de cada uno de nosotros, lo inestable que es.

El viento saca mechones de pelo de la capota y me cae en los ojos cuando toco el suelo de la antigua caseta. Bastante firme al tacto. El hecho de que todavía exista me tranquiliza: es como una pequeña ancla en el océano de cambios que le han ocurrido a este lugar. Pero eventualmente me congelo y subo a la superficie. Necesito volver al campamento donde está anclado el Tiĝlax̂. Al amanecer, tomaremos rumbo sur hacia otras islas y aeropuertos. Pero primero, estoy decidido a visitar la enorme cresta a unos pocos kilómetros de distancia, la he estado admirando desde el momento en que llegamos.

La luz del sol que iluminaba las colinas por la mañana se desvaneció. La niebla diurna se hunde hasta el suelo mientras camino por la hierba verde neón y subo un terraplén empinado. Voy a ninguna parte. Uno de los biólogos, cuando discutimos por primera vez si debía deambular solo por aquí, me advirtió que la niebla siempre desciende repentina y rápidamente. Se está poniendo tan nublado que querrás usar tu GPS para encontrar el camino de regreso. El mío es, desafortunadamente, intermitente, así que voy por capricho, manteniéndose a la derecha de la cresta y maravillándome con las llanuras y los picos que no podía ver desde abajo. Me pregunto si accidentalmente bajé por la cresta en lugar de subir a su cima.