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Trump criticó al alcalde de San Juan que pidió ayuda por el huracán – RBC

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Trump acusa a Carmen Cruz, alcaldesa de la capital de Puerto Rico, San Juan, de bajo rendimiento en respuesta a las críticas federales sobre la asistencia desorganizada a la isla afectada por el huracán María

Donald Trump

(Foto: Joshua Roberts / Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de críticas del gobierno federal por la insuficiente ayuda de Estados Unidos a Puerto Rico, la isla caribeña golpeada por el huracán María, dijo que el alcalde de San Juan, la ciudad capital, ha ” poca capacidad de liderazgo” y algunos de los habitantes de la isla “quieren hacer todo por ellos”.

La alcaldesa Carmen Cruz, quien le pidió ayuda a Trump, acusó al presidente de convertir un desastre humanitario en un debate político. “Mi único objetivo es salvar vidas, y lo haré y diré lo que sea necesario para poder hacerlo”, dijo Cruz, informa Bloomberg.

Cruz fue elegido alcalde de la ciudad por el Partido Demócrata local, afiliado al Partido Demócrata de los Estados Unidos. En entrevista afirmó que la asistencia federal carece de intensidad y organización, por lo que la gente sigue sufriendo. Trump respondió diciendo que la alcaldesa de la ciudad fue “muy solidaria hace un par de días, ahora los demócratas le dicen que sea anti-Trump”. “Qué poca capacidad de liderazgo por parte del alcalde de San Juan y otros en Puerto Rico que son incapaces de lograr que sus empleados ayuden”, tuiteó el presidente de los EE. UU. y agregó que quieren que todo se haga por ellos.

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Más temprano, el alcalde de la ciudad respondió con dureza a las palabras del subsecretario de Seguridad Nacional de que los hechos en Puerto Rico eran “una buena noticia por nuestra capacidad de llegar a la gente y el número limitado de muertes”. Cruz respondió afirmando que “no eran buenas noticias, sino una historia de gente muriendo y camiones de ayuda humanitaria parados”. El alcalde de San Juan también pidió a Trump que “salve de la muerte a los habitantes de la isla”, señala Associated Press.

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Al menos 16 personas murieron tras el paso del huracán María por una isla de 3,4 millones de habitantes. A la mayoría de ellos les falta agua, comida y combustible. Líneas de gasolina en la isla. A pesar de que las autoridades federales enviaron ayuda humanitaria a la isla, fueron principalmente los residentes de las grandes ciudades quienes pudieron recibirla, señala Associated Press.

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Una vez que los cruceros salen del puerto de San Juan, Puerto Rico se despoja de su máscara como el estado 51 de EE. UU. y revela sus verdaderos colores como la isla más vibrante del Caribe. Este rostro es tan atractivo que es un pecado no quedarse aquí para siempre. Mucha gente hace precisamente eso.

Las calles de San Juan están pavimentadas con barrotes de piedra azulada, el lastre de las goletas españolas que venían aquí por oro. Antes del atardecer, las piedras se vuelven tan azules que es difícil apartar la mirada de ellas. Los miré por tercera semana consecutiva y todavía no podía tener suficiente de ellos. Reflejos turquesas brillaron en la plaza desierta, todo estaba muy tranquilo. Los drogadictos desgastados de un barrio pobre cercano se preparaban para pedir limosna a los turistas que abandonaban el barco. La favela se llamaba La Perla, “La Perla”. Enorme y pintoresca, descendía escalonadamente hasta el mar, justo detrás de la muralla de la fortaleza que rodeaba la ciudad. El arco que conducía hacia abajo estaba bloqueado por un policía en pantalones cortos con una pistola atada a su muslo con correas elásticas. Su trabajo consistía en mantener a los turistas fuera del Pearl, y aunque aún no habían aterrizado, él era la única persona a la vista haciendo algo.

La piel de los habitantes de San Juan, uno de los vértices del Triángulo de las Bermudas que conecta a la capital de Puerto Rico con Miami y las Bermudas, es comúnmente comparada con el café con mucha leche añadida. Los propios isleños utilizan una terminología más sofisticada: por ejemplo, el policía era mulato – “medio”, y los drogadictos – tipos morenos y rizados con ojos brillantes – eran considerados jabado, “no del todo blancos”. El hombre que estaba sentado conmigo en el café tenía ojos azules, como una camisa desteñida, que apenas convergían en su grueso cuello. Fue él quien me explicó las peculiaridades del espectro racial.

– Se cree que todos somos descendientes de africanos, indios y españoles, pero en realidad también hubo franceses y mil corsos, mis antepasados, y otros quince pueblos diferentes.

La anfitriona – triguecia, literalmente “trigo”, chasqueando su rosario en su muñeca, trajo panqueques recocidos con una mezcla de queso y frijoles machacados. Un minuto después, su hijo, un niño pequeño y moreno, saltó de detrás de la barra. Corrió hasta el umbral, y vomitó profusamente en el pavimento – Dejé el plato a un lado, y con él todos mis intentos de acostumbrarme a los buñuelos de pupus, mofong, plátano, varias tortillas de plátano verde rancias y chebureks de madera, igualmente feos en apariencia y en apariencia sabor. Mientras tanto, las sofocantes calles, atestadas de automóviles estadounidenses desproporcionadamente grandes, se llenaron gradualmente de turistas.

– ¿No te gusta? preguntó mi interlocutor. – Y esto, ya ves, cómo está untado con miel. Porque no hay otro lugar como este en ninguna parte del mundo. Viví en los Estados Unidos durante diez años: el avión aterrizó, pero no lo hice, así que durante diez años volé sobre el país. España no está mal, México está bien, pero comparado con Puerto Rico, es como el cobre y el platino. No hay otro lugar en el mundo como este, esa es toda la conversación.

No quise discutir. Independientemente del tono de piel, los nativos eran bondadosos y hospitalarios. En una simbiosis colonial con los Estados Unidos llamada Commonwealth, los puertorriqueños lograron preservar todo lo bueno del Caribe, evitando el aburrimiento dominicano, la pobreza haitiana y la anarquía jamaicana. Mientras los vecinos luchaban por la independencia, contrabandeaban ron y azúcar, y se convirtieron en la isla más rica del Caribe, y su capital es el único lugar en el distrito donde se pueden ver varios cruceros a la vez en el centro de un hermoso y antiguo ciudad. Sin embargo, el público de los transatlánticos rara vez se queda aquí más de un día, y es por eso que San Juan no tiene ni una colonia turística ni una atmósfera mohosa de resort. Pero hay calles azules, descansando en ambos extremos sobre el mar, recordando a los piratas de la fortaleza, un casino en los terraplenes invadidos de flores, y el Colón de Tsereteli amontonado en el patio -para este último descaro, hasta basura como la comida criolla , cocina puertorriqueña, se puede perdonar.

Suelen quedarse aquí por el bien del mar y los yates. Mis amigos y yo salíamos todo el tiempo entre las islas de los alrededores. Esta ocupación es monótona y deliciosa: durante el día, arrecifes de coral rodeados de agua azul cegadora y buceando con tiburones soñolientos y amables, por la noche, el puerto, todo crujiendo y tintineando con aparejos tensados, cuerdas y aparejos de pesca. Los estadounidenses vuelan específicamente para pescar: para esto, hay sillas con forma de dentista en la popa, a las que se sujetan los pescadores para que la presa no los tire por la borda. En los deportes marítimos, el tamaño importa: un marinero bronceado, cuyos rastros blancos de anteojos alrededor de sus ojos lo hacían parecer un mapache contento, una vez me mostró una fotografía: un cadáver de ochocientas libras, tocando la cubierta con su cola, llegó a la cubierta. punta del mástil con la punta de su espada. Describió al pez en detalle, su estado de ánimo y gestos, y cuánto tiempo esperaron para que se cansara. Lo escuché con admiración; Las iguanas de rayas naranjas y negras, con la cola extendida, miraban inmóviles al pescador. Además de nosotros, estaba sentado en el muelle el físico ruso Boris, que vino a Puerto Rico desde Mariupol en un bote casero de siete metros. Boris vivía justo en el puerto desde hacía más de ocho años, y ahora, bebiendo ron de la botella, miraba perezosamente el transatlántico que salía de detrás del cabo.

“Quédate”, me sugirió de repente, “hay muchos peces. Aquí señaló con el dedo el agua, clara incluso de noche, y allí, como si fuera una señal, pasó nadando una barracuda gruesa y brillante. – ¿Que más necesitas?

Tentativamente me referí a la falta de trabajo y papeles necesarios.

— ¡Qué trabajo —dijo Boris—, esto es el Caribe! No tengo papel, pero lo necesito, voy al baño, allí no cuesta nada.

Se puso furiosamente la maltrecha gorra de capitán en la cabeza y escupió, dejando al descubierto unos escasos dientes amarillos. Sentados en el muelle de refrigeración, bebiendo ron y escuchando el crujido de los barcos, vimos cómo el transatlántico rodeaba el cabo y se adentraba en el Atlántico. Los ojos de buey iluminaron un gran punto en el agua brillante que los rodeaba, y luego se redujeron a un resplandor brillante y redondo en el horizonte, fusionándose con el reflejo de la luna. Y decidí quedarme en Puerto Rico.

En las playas de arena blanca de la isla, hay grandes carteles de madera con números de teléfono de inmigración. No todos llaman. La ciudad restaurada a toda prisa está llena de trabajadores invitados, y en un par de días ya estaba reparando una elegante mansión medieval. El capataz, un búlgaro sonriente que hablaba un ruso excelente, llegó a Puerto Rico en su propio yate.

“Por supuesto que iba a América”, me explicó el primer día, “pero ¿qué diablos es esta América? ¡Un trabajo!

Los trabajadores -dominicanos que llegaban a la isla en balsas desde cámaras de carros- trataban su trabajo de la misma manera que un navegante: por la mañana salían a sentarse al sol, por la tarde se escondían del calor adentro. Uno cantaba con una voz fuerte y bien entrenada, tan grande que por primera vez pensé que era una grabadora.

“Fiesta, fiesta”, gritaron entonces los demás, dejando caer sus instrumentos y reuniéndose en círculo alrededor del cantor. Los muchachos de las obras de construcción vecinas generalmente se sentaban en los cafés todo el día y se burlaban de las camareras bronceadas. Las muchachas, metiéndose las camisetas debajo de los mismos senos, lentamente, como en un sueño, balanceaban las caderas, entregando cócteles a los turistas que morían de calor y de vista. Los vendedores de las tiendas de cigarros, artículos de tocador y alcohol charlaban durante horas con los compradores de cerveza, y un vagabundo de nariz aguileña apuñalaba cocos en el pavimento azul. Al atardecer, viejos con sombreros y ancianas con letras elaboradamente arregladas trajeron sillas al terraplén y pasaron horas mirando el océano, los pelícanos y un pequeño avión, arrastrando tras de sí las letras de tela: “Mañana será un gran día”. Al día siguiente, realmente sucedió de nuevo.

La ciudad cobró vida al final de la semana: colas de hombres en esmoquin y mujeres en vestidos de coctel afuera de los clubes, bares interminables llenos de adolescentes estadounidenses, enloquecidos por el límite de edad liberal. Había no menos de cuarenta bares en treinta casas de mi calle, y la borrachera general continuó hasta el final del fin de semana. Los resultados se resumieron el lunes por la mañana: The San Juan Star informó seis tiroteos no relacionados: Francisco Mercado, de 24 años, recibió un disparo en la ingle en la entrada del bar El Cafetal; Edwin Ortíz, 19años, asesinado a tiros en el estacionamiento de la discoteca Pentagram; Rinaldo García Rodríguez y Eugenio Cruz, de 20 años, resultaron heridos en un tiroteo con un automóvil que los cortó en la vía de circunvalación. El tono general era tranquilizador: hubo la mitad de disparos que la semana pasada, y Mercado, según todos los informes, se había disparado en el testículo mientras orinaba incómodo frente a un bar. Los turistas nunca han sido atacados – para la gente que diariamente se encuentra con tantos gringos ricos borrachos, los puertorriqueños son incluso demasiado amistosos.

El primer martes del mes siguiente, la policía acordonó todo el centro. La anticipación nerviosa de una gran festividad se espesó en la cercanía. Seis barcos de varias cubiertas con relucientes superestructuras blancas entraron al puerto a la vez: parecían rascacielos que habían crecido en una hora, y cada uno era tres veces, si no cinco veces, más alto que las casas verdes, amarillas y moradas de la ciudad. Las calles hablaban inglés. La escala real de lo que estaba sucediendo se hizo evidente más cerca de la medianoche: aunque el evento se denominó “noche de galería”, nadie fue a las galerías, pero los restaurantes y bares estaban abarrotados. Incapaz de caber bajo los techos, la multitud se desparramó. Me recogieron y me llevaron al muro de la fortaleza, lleno de turistas todo el camino desde el Fuerte San Cristóbal hasta El Morro. Los turistas miraban hacia el Pearl a los locales frenéticos y Calle 13, que acababa de regresar de los Estados Unidos de los Grammy. Hablaron en su casa, a tiro de piedra de la calle Trece, el resplandor de las luces intermitentes de la policía tirando de autos destartalados, filas de edificios de madera destartalados y fragmentos de grafitis cubriéndolos en la oscuridad. Debajo de la imagen desconchada de un pirata, un tipo corpulento con tatuajes azules en sus abultados bíceps gruñó a la multitud y gritó al micrófono:

– Yo soy residente!

Las personas que se aferraban a los tejados circundantes aullaban, ahogando el traqueteo del bajo. Ruggaton, una sucia mezcla de hip-hop español y ragga jamaiquino, encajaba perfectamente con las calles irregulares que descendían a la playa llena de basura. Las muchachas arrojaron su ropa directamente sobre los altos tambores, alrededor de los cuales se retorcían tamborileros morenos. El guitarrista y el teclista, después de haber desenrollado largas cuerdas, se adentraron en la multitud. Un tipo con un halo sudoroso sobre su cabeza rapada escupía el coro: “¡Makina! — ¡Cafeína! — ¡Cocaína! – ¡Rubio! Los residentes se iluminaron al máximo. Usando los codos, me dirigí al bar azul humo de puros más cercano y pedí un Cuba Libre. El cantinero no escuchó; entonces alguien le gritó:

– ¡Mentira, mentira, quiere mentira!

Echó un vaso lleno de Don Q sobre el hielo y lo diluyó ligeramente con Coca-Cola. Los puertorriqueños no somos propensos a las ilusiones, ya sea en materia de socialismo o de la calidad del alcohol importado; La producción de Bacardí se mudó a San Juan hace mucho tiempo, pero el ron cubano se sirve solo a los estadounidenses. Cuando hubo un poco menos de gente, me trasladé a Maria’s, un establecimiento cercano de las paredes colgadas de ingeniosos desnudos y dinero, entre los que no había ni un solo billete familiar. La anfitriona, una anciana bajita de piernas gruesas con medias pasadas de moda y una amplia falda floreada, cuidaba al perrito. Cuando salió -ni ella ni el perro parecían molestarse por los aullidos y gritos de la calle- el cantinero me susurró que la mujer de los cuadros era ella misma, representada por artistas que convivieron con ella en diferentes épocas. Luego me mostró fotografías de María de pie junto a las celebridades que visitaban el bar: una estaba autografiada por Brooke Shields, otra debajo de un letrero de neón pellizcaba cuidadosamente el labio de Al Capone, había una docena de estrellas más, de las cuales identifiqué solo a Jennifer López. El cantinero recordó que Ricky Martin también es puertorriqueño. No había fotografías. Luego inesperadamente concluyó:

– Quien parece gay es gay.

El vecino, inclinándose hacia mí, susurró:

— ¡Este tipo le está robando dinero a María! Gran secreto que nadie necesita saber. ¡Solo te lo digo porque todos lo saben de todos modos!

Cada día aprendía más sobre San Juan, y cada vez menos quería irme.

Por la mañana, la ciudad estaba sembrada de vasos de plástico arrugados y delicados pétalos de flores que caían de los balcones de madera por la noche. Necesitaba un descanso: le pedí prestada una motocicleta a un búlgaro y salí de la ciudad en lugar de ir al trabajo. Además de la capital, la isla tiene selvas vírgenes con cuevas, bahías vacías que brillan con plancton, similares al cielo estrellado volcado en el mar, y colinas kársticas que no parecen nada. Viajé por las montañas todo el día y en la oscuridad, cuando una ráfaga de viento trajo un fuerte olor a sal del costado, me di cuenta de que había partido hacia el océano. A unos cien metros de la orilla, en una bahía tempestuosa, se alzaba una roca rugosa con una cruz torcida. Olas invisibles golpean con furia la piedra, disparan fuentes de espuma de diez metros y, cerrándose alrededor de la cruz, destruyen el último rastro de presencia humana. La isla parecía completamente deshabitada hasta que los coches deportivos rugieron por la carretera. Me acomodé detrás de los semáforos que brillaban intensamente sobre la carretera mojada, y fui a averiguar qué hacían aquí entre semana, cuando ya había pasado la “noche de las galerías”, y aún faltaban dos días completos para el fin de semana.

Los miércoles y jueves en San Juan se bebe cerca del antiguo mercado de Río Piedras. La plaza formada por las calles que rodeaban el mercado parecía un manicomio en forma. La gente se agolpaba en el local para que sus hombros arrancaran el yeso de las paredes desprendidas por la humedad, y los que no cabían, bebían en las aceras y justo en la calzada. Los jóvenes giraban gruñendo en motos entre la multitud, viejos alegres de rostro arrugado apretaban los botones de las máquinas de discos. Parecían habitantes de un pequeño pueblo polar que salió a celebrar el Año Nuevo y se encontró con palmeras teñidas de publicidad de neón y ron barato. Bigotes de cepillo estrecho, pantalones negros de pitillo con calcetines deslumbrantes, pechos traslúcidos y sacerdotes que giraban sin parar, como en un remolino. Tal vez realmente fue el clima, tal vez fue la mezcla genial de razas que se unieron, pero todos sabían cómo relajarse y conocían esta habilidad suya. Finalmente entendí por qué las multitudes que asediaban la Ciudad Vieja venían aquí: era agradable tocar esta diversión sincera y llena de sangre. Es curioso que casi ninguno de los turistas llegó a Río Piedras.

Luché a través de la manifestación hacia la casa. La intriga política de la isla se basa en el conflicto entre el partido que exige la adhesión final a los EE. UU. y los partidarios del statu quo. Una camioneta con sistema de sonido se paró en medio de la calle, el orador cantó con la música y los manifestantes con camisetas idénticas bailaron, a veces recogiendo plátanos de cajas colocadas en el suelo. Esto continuó durante al menos una hora. Otra hora leyeron discursos, incendiarios y con entonaciones, como Fidel Castro, y luego comenzaron a bailar salsa y nuevamente bailaron con carteles. Era imposible cruzar la calle, y entré a un bar, desde el cual se escuchaba la familiar voz de un colega dominicano. Le pregunté si sabía canciones sobre el trabajo (se suponía que los dos estaríamos en el sitio de construcción en cinco horas), pero me miró como si estuviera loca.

— Papito, ¿quién canta sobre el trabajo? ¡Canta sobre el amor!

Comenzó a cantar de nuevo, pero el vapor lo interrumpió: un sonido grave de órgano subió por la colina como una señal de fábrica, prolongado, lúgubre e insistente. La mitad de los clientes del bar se levantaron de golpe, salieron a la calle iluminada por farolillos amarillos y se mezclaron con la multitud de gente igualmente sin broncear que bajaba al puerto, y cuando el barco zumbó de nuevo, todos aceleraron el paso en el puerto. Mismo tiempo.